FORUM Renaultbiler

Du er ikke logget inn. Du har begrensede rettigheter som gjest og det anbefales at du logger inn eller registrerer deg som bruker.

 Lesere akkurat nå: 1 Gjest

#1 25/07 2012 20:04:55

gxi
Moderator

Kjørelys på Megane III, påstartet DIY-kobling

Jeg har bestemt meg for at jeg skal ha kjørelysene på Meganen min til å fungere, uansett hvordan det skal gjøres. For å oppsummere litt for de som evt. ikke kjenner til hva jeg snakker om:

Dette er snakk om en vanlig Megane av typen 5 dørs hatchback og stasjonsvogn, det blir noe annet med f.eks Megane Coupe pga den har LED kjørelys, og samme gjelder den nye faceliften som er kommet i år (om det har kommet noen til Norge enda vet jeg ikke). All min forskning på feltet gjelder biler som har Xenonlys, men jeg tror ikke forskjellen er så enorm på biler uten. Sansynligvis er saken litt lettere på biler med halogenlys, fordi det er mindre elektronikk inni selve lyktehuset (xenonlyktene har justeringsmotorer oppover, nedover og sidelengs som styres med et digitalt signal såvidt jeg kan se). Det er også en computer for dette som styrer hele prosessen, i tillegg til en ballast et eller annet sted (mulig den ligger inni computmodulen).

Megane III har et lyktehus foran bestående av 5 forskjellige lysfunksjoner. Se vedlagt bilde nummer 1. Det er fra midten av fjernlys (1), bixenonprojektor (nærlys (2) og fjernlys (3)). Hvis det er halogenlykter,så er det 2 (nærlys (2) og fjernlys(1)). Fra andre siden er det blinklys (5) øverst. Mellom disse, markert nummer 4, står det en ekstra pære av typen P21W, altså en pushfit 21W hvit glødepære. Denne er ment, og godkjent, som dagstidskjørelys (se merking på lykta, det står bl.a RL, som refererer til ECE-regulativ 87 "Daytime Running Lights" (forkortet "DRL").

I samme hus som regnsensoren står det en lyssensor. Denne trigger på lysstyrke som tilsvarer fullt dagslys på sommerstid. Denne brukes også av GPSen hvis man har det (og har slått på automatisk lysstyrke), så hvor den trigger er det mulig å se der. Sensitiviteten på denne er mulig å programmere med CLIP (men ikke forsøkt).

Kombinerer man dette har man de 4 forskjellige stillene på lysbryteren, som er 0, parklys, nærlys/fjernlys og AUTO. I 0-modus er alt av lys avslått og instrumentpanelbelysningen er i dagmodus når motoren er påslått. I parklysstilling er markingslys foran, baklys og skiltlys påslått. I nærlys/fjernlys er nærlys påslått samt alle lys som er påslått i parklysstilling (og slår seg automatisk av når en dør åpnes etter at motoren stoppes, men kan overstyes ved å slå de av og på igjen). I AUTO bytter den automatisk mellom det som tilsvarer 0-stilling og det som tilsvarer nærlysstilling basert på lyssensoren. Dette er det man ville fått om denne bilen ble f.eks levert i 2009 utenfor skandinavia.

For å oppfylle norske "regler", og når jeg skriver "regler", så er det fordi automatiske kjørelys har ikke vært påbudt i Norge i lang tid, men vært vanlig på alle biler, så har disse bilene en modus som kalles for "skandinaviske kjørelys". Denne modusen kan slås av og på med CLIP, i vertfall hvis bilen har geografisk område satt til et skandinavisk land. Denne modusen gjør at lysbryterens 0-posisjon og AUTO-posisjon gjør akkurat det samme som nærlysposisjonen, med det eneste unntaket at lyset slås av med en gang motoren stoppes fremfor at det gjøres når en dør åpnes, samt at man likevel må vri lysbryteren til 0 for å kunne aktivere see me home-funksjonen. Det som i vertfall er greia er at denne funksjonen er fullstendig unødvendig, både fordi den ikke er påbudt, og fordi man likegodt kan la lysbryteren stå i nærlysposisjon og oppnå akkurat det samme.

Men uansett, når disse bilene leveres i resten av europa nå, så leveres de med automatiske kjørelys, fordi dette ble påbudt på nyregistreringer fra 7. feburar i fjor (med påbudt menes det at det gikk fra at det var valgfritt til at det ble påbudt), og da bruke. Dette er en annen modus enn den som brukes i Norge og resten av skandinavia, og det er i utgangspunktet ingen offisiell måte man kan bytte fra skandinavisk modus til europeisk modus. Det virker også som at det ikke engang var fysisk lagt opp til at at disse lyktene skulle brukes i de første modellene, fordi jeg ser på kobingssjemaer fra 2009 at pluggen ut til lykta er markert med ingen tilkobling der kjørelyspærene ser ut til å være koblet til. Det er jo da en liten risiko evt. for at funksjonen som aktiverer disse ligger i lykta, men det tror jeg ikke, bl.a fordi det ser ut til at det bare er xenonvarianten som har særlig med elektronikk i lykta. Tror ikke det er noe som helst elektronikk i halogenvarianten annet enn en servo.

Det jeg vil oppnå er å få disse lyktene til å lyse, og fungere slik de skal gjøre, samt være koblet opp lovlig. Med lovlig vil det si følgende:
- De skal aktiveres når motoren startes automatisk (evt. når girspaken tas ut av park, noe som er evt. et senere prosjekt.. altså å finne ut hvor jeg henter ut signal på hvor girspaken står).
- De slås av med en gang motoren stoppes.
- De slås av med en gang noe annet lys slås på.
- Ingen annet lys skal lyse samtidig med disse. De kan, men de må ikke, dimmes ned på den siden blinklyset er aktivert på i hele syklusen (kravet er at hvis de deler reflektor med blinklyset, så skal de enten slå seg helt av eller dimme seg ned så lenge blinklyset er aktivt (i hele syklusen).

Fordelen med å få disse til å fungere vil være som følger:
- Sparer på nærlyset. Iløpet av et år med nærlysbruk bare som kjørelys vil man ha mistet mye av lysstyrken i pærene, som ikke er ønskelig.
- Mulig at det hjelper på å få ut litt mer kondens i lyktene, selv om pærene bare er 21W,  så står de i det ytterste huset, som betyr at de slipper varmen sin rett ut i lyktehuset. De produserer også mye IR-lys.
- DRLer generelt sett vises mye bedre på dagtid enn nærlys. Nærlys slenger lyset sitt rett ned på veien, mens DRLer slenger det rett fremover. DRLer blender kraftig i mørke av den grunnen, som har en fordel i dagslys.
- Ingen baklys påslått på dagtid betyr høyere sikkerhet bakfra pga bremselyset blir mer synlig (dette er grunnen til at det er forbudt å ha baklys påslått samtidig med DRLer i det nye regelverket).
- Sparer på ballasten til nærlyset (tenneren står i pæra, heldigvis), høydejusteringsmotorene og sidejusteringsmotorene. Disse driver og jobber kontinuerlig også på dagtid hvis nærlyset brukes - unødvendig.

Så tingen er at disse lyktene står der, og de er lovlig å bruke bare man får de aktivert. Det å få de aktivert ser ut til å være et problem. Spesielt ser det ut til at dette gjelder gamle modeller. Min bil er registrert like etter at de nye reglene ble påbudt i europa (april 2011), men ser ikke ut til å klare å aktivere kjørelysene. I følge en tråd jeg fant på et svensk forum med noen som har prøvd å aktivere disse med tilgang til CLIP selv (og dermed kunnet eksperimentere litt), så skulle disse normalt sett slå seg på automatisk idèt "skandinavisk kjørelys"-funksjonen ble deaktivert. Dette fungerte for noen, men ikke for alle, og det virket som at de med 2012-modeller var de eneste som fikk det til å fungere.

Jeg har fått verkstedet her lokalt til å deaktivere den funksjonen på min bil, og nå er det ingen lys som lyser i 0-stilling, og nærlys slår seg automatisk av og på basert på lyssensoren i AUTO-stilling. Med mindre det kommer opp noen idè nå om hvordan man skal få bilens elektronikk til å slå på kjørelysene, så legger jeg inn en DYI-kobling for det. Jeg har allerede gjort en god del av koblingen, og det er egentlig mye den fysiske monteringen som gjenstår.

Det jeg har gjort til nå er som følger:
- Funnet meg et signal på om motoren går eller ikke. Noe tricky å finne et sted hvor det var mulig å ta dette signalet ut. Dette bl.a fordi det aller meste av funksjoner i Megane III er styrt av timere som aktiveres basert på låsing, opplåsing, dører som åpnes, samt hvis man trykker på start-knappen uten å trø inn bremsen (handsfree) eller sette inn kortet (uten handsfree). Dette gjør at det meste som man ville tro var logiske steder å hente signalet på ikke i praksis fungerer. Jeg har i timesvis lest på skjemaene for å finne dette, og jeg har funnet en løsning som fungerer foreløpig, og det er 86 på relèet som styrer bakrutevarmeren (det står øverst på sikringsboksen inne i bilen). Dette relèet har +12V når motoren går på 86 (inngang på spolen), og styringen jorder den andre styrepinnen når bakrutevarmeren skal slås på. Problemet her er at det er mye strøm som går der, og det jeg har gjort er å bygge releet litt opp i høyden med en sokkel hvor jeg forgreiner det ene signalet som jeg er interessert i og ellers passerer alt videre til en relèsokkel som selve relèet står på. Måten jeg har gjort det på er å bruke en vanlig relèsokkel, klippe av 87a-ledningen (den i midten, den brukes ikke), og så klippe ledningene ut fra releholderen slik at de bare såvidt er lang nok til at man får satt på kabelsko på dem som skal inn i sokkelen releet normalt sett ville stått i. Dette er klemt sammen og krympet krympestrøme på slik at det skal være mulig at noe av det løsner (det er +12V her med 40A sikring konstant, også når motoren er avslått). Dette er ikke optimalt, så det er mulig at hvis det fungerer, så finner jeg en annen løsning hvor jeg klipper av en ledning. Denne løsningen er kun for å unngå å klippe ledninger. Ledningen som kommer ut fra denne har en 2A sikring like etter forgreiningen, og ledningen er trukket ut igjennom hullet hvor normalt sett clutchwiren ville gått (men siden det ikke er noen clutchpedal der, så er det istedet ei tropp der som jeg dyttet ut (og aldri så noe mer til)).

Det er så langt jeg har kommet til nå egentlig i koblingen på bilen, men jeg har laget en elektronikkboks som skal styre et relè som kobles til kjørelysene som skal ha signal fra begge markerings-/parklyspærene. Så lenge minst èn av disse er påslått, så deaktiverer den relèet, og hvis motoren ikke går, så slår heller aldri relèet seg på. Denne kretsen kan jeg sikkert dele skjema til hvis det er interesse for den, men det den egentlig gjør er å isolere inngangene. Ved hjelp av noen transistorer sørger den for at ingen av parklyskretsene belastes (her er det 10+ kiloohm inngangsimpedans), og minimal belastning på inngangen for motorsignalet (500+ ohm). Relèet drives ikke på noen av disse inngangene, men på egen strømforskyning. Alle inngangene går via en separate dioder som sørger for at ingen spenning eller strøm kan gå tilbake fra denne kretsen til bilens elektronikk.

Så det jeg trenger å gjøre nå er å klippe av ledningene som går inn til kjørelysene (før pluggen inn til lyktene), kjøre dem inn på relèet, og klippe meg inn på parklyspærene, koble dette sammen med strømforskyning fra batteriet, og så skal jeg ha automatiske kjørelys med mulighet for å velge manuelt mellom kjørelys og nærlys eller bruke AUTO-stillingen for automatisk valg basert på lysnivå.

Oppdatering kommer etterhvert håper jeg.


Lagrede Bilder



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kjører for tiden en Ford Focus 1.0/125hk ecoboost 2013mod

Avlogget

 

Logg inn - fullstendige diskusjoner er kun tilgjengelig for registrerte brukere

Begrenset adgang
Du må være innlogget for å lese mer - Det finnes 1 innlegg til i denne tråden
 Lesere akkurat nå: 1 Gjest

Forum-bunn

Forumet er basert på en versjon fra PunBB